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吃完早餐已經(jīng)是8點(diǎn)半了，我們坐上扎西的車，回香格里拉了。翻越白馬雪山的時候，車上的美女又下車去雪地里拍照，我怕冷，沒有去，跟扎西聊天。我要給扎西留張照片，他把本來已經(jīng)摘下的墨鏡又重新戴上，直挺挺的站在路中間，昂首挺胸，英姿颯爽的，嘴里叼著一根煙。我拿著相機(jī)對著扎西說：“扎西，笑一個，笑一個啊。”扎西不笑，一本正經(jīng)的樣子，我半蹲下，湊近他拍完了一張，他才放松了筆挺的身姿，笑了。

當(dāng)天下午我們仨就到了麗江橋頭鎮(zhèn)，老驢友找了一間旅店，開了兩間房，都是在二樓的，窗口就對著一條河。河水不深，很清澈很湍急的河水，能非常清楚的看到，河底都是灰褐色鵝卵石。房間很簡陋，兩張床兩張凳子，一張桌子上放一臺14寸的彩色電視，不過一晚20元的價格也是非常的合理了。其他不說，就單單是這條窗外的小河，就把住宿的價值直線提高了。潺潺的流水聲像是天籟之音，陪伴著我安詳?shù)牡乃摺?/P>

到虎跳峽徒步的那天，我們仨早上六點(diǎn)鐘就起床了。我喜愛清晨，特別是在高原的清晨，除了寒冷之外，身體的周圍就只剩下了寧靜；一天的徒步就要開始了，夜晚與白天的臨界點(diǎn)，隨著我們的出發(fā)，一觸即破。我的背包里裝了足夠的牦牛肉干、水和巧克力；我澎湃的心里邊裝著的卻是無限的期待。三個人行走在云南清晨的公路上，沒有過多的話語，各自想著各自的事情。我以為這是一個平淡的一天，平淡得波瀾不驚，同時也是一個放逐的瘋狂的一天，瘋狂著在羊腸小道上翻山越嶺。

7點(diǎn)的之后，開始走村里邊的泥土路，說是村子，其實(shí)并不見幾戶人家，路過幾間人家屋，靜悄悄的，不見藏民也沒有看門的狗和其他家畜。幽靜籠罩在玉龍雪山于哈巴雪山之間，我們向著一條富有挑戰(zhàn)和神秘的道路默默前進(jìn)著。我正納悶著，忽然見路邊一所由民居改造成的小學(xué)，竟然有那么多的學(xué)生已經(jīng)在路邊的一塊空地處集中，哪里來的學(xué)生呢？大山里的孩子突然從山里邊冒出來，集合在一處，活力爽朗歡快的笑聲感覺異常的突出。有一個女教師，一聲令下，學(xué)生像放飛的小鳥一樣，跳躍著魚貫回那扇古老而陳舊的學(xué)校大門。那高挑的女教師長長的辮子輕甩，一轉(zhuǎn)身，我便看到了她白凈的圓臉，柔順的劉海未能遮掩水靈的明眸，她剛一抬頭就看到了我們，用手拉一拉胸襟，像是害羞，想是自以為失態(tài)，低頭匆匆的從我們身旁走過。我再看，她穿一身素色的睡衣，上身在加一件灰色的短裝上衣，腳上還是穿著拖鞋。我正驚訝，老驢跟我說這里教書的應(yīng)該是上海的支教教師。我再回頭看時，學(xué)生和老師的身影都已經(jīng)消失，眼前只見彎曲的山路和古老陳舊敞開著的校門。如果不是畢業(yè)前考上警察，也許現(xiàn)在的我也正在西藏的江南林芝一個偏僻的角落支教呢。事情并不是那么簡單，真讓我選擇，我還不一定有勇氣。我倒是由衷的敬佩這個年輕的女教師。

上山的路并不是很陡峭，也沒有像我們這么早就出發(fā)的徒步者，除了之前遇到的藏族學(xué)生和支教教師之外，這條沿著金沙江的徒步路上，就我們仨。老驢說這條路到中虎跳大約長20公里，路上有些地方比較危險，別走那么快，老驢看我走得比較快，這樣建議，一是為保存體力，一是為注意安全。很快我們就到了一間客棧，叫納西雅閣，在這里吃過早餐之后，我們又繼續(xù)上路了。很多的徒步者是前一天到來的，在這個客棧住一晚上，然后第二天早上出發(fā)徒步。這里可以雇馬匹，有幾個40幾歲的中年男子先我們出發(fā)，就是雇了兩匹馬和一個向?qū)�，他們把幾袋大大的背包架在馬背，自己手持一根拐杖和相機(jī)輕松上路了。沒走多久，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看見一個男子徒步過來，是外國人，老驢說，這條徒步路線在八十年代外國人發(fā)現(xiàn)并開發(fā)，一度成為外國人的專利，當(dāng)時幾乎沒有國內(nèi)的人在此徒步。所以對外國人來說，這條是成熟的路線，對我們中國人來說，還是一條陌生的路線。不過現(xiàn)在已經(jīng)越來越多人中國人徒步這條路線了。這個外國人徒步速度真是快，我們話音剛落，他就已經(jīng)趕上。他身材高大壯實(shí)，樸素的衣著，脖子上掛著一臺膠片單反相機(jī)，背一個鼓鼓囊囊的背包，黃頭發(fā)稀疏，白皮膚不知道是被太陽曬得泛紅還是被汗水浸得泛紅，禮貌性的說一聲hello，就繼續(xù)往前走了。老驢無意的說一聲，外國人就是快。我聽了心里不舒服，在我們本土，絕不能輸給老外。于是我跟他倆說我先走，有什么事情你打電話給我。我知道老外快，但是我心里想，不要說中國人不能輸給外國人，今天我就跟你來個較量。于是我一路跟著他走，時不時拿出相機(jī)來拍拍照，很是愜意。我不知道這個老外能不能聽懂普通話，但我感覺他也應(yīng)該是很得意的，因?yàn)樗苈牭轿业母杪�，聽不懂歌詞里的意思，但是旋律還是蠻適合這種環(huán)境的。從韓紅的天路到我的家鄉(xiāng)，從劉歡的不能這樣活到天上有個太陽，歌聲回蕩在兩大雪山之間，空空蕩蕩的峽谷就是最大的舞臺。天空是蔚藍(lán)的，太陽是熱烈的，雪山是巍峨的，大地是荒涼的，在這里趕路的人兒，紛紛加快了腳步，陪著那風(fēng)兒，那塵埃，那云彩，那歌聲，陪著那永不停息的江水。冬去春來，雪山依舊，對面的山體依然是一臉嚴(yán)肅，絲毫不見生機(jī)，在這條貧瘠的峽谷中居住的藏民，你為什么固守這一片荒蕪？一個信教的民族，虔誠是他們的最終價值，在兩座神山中間，生活的艱苦并不是什么，你們是神山呵護(hù)的信徒，反過來說，一輩子的看守神山也是信徒們前世今生的造化。我是一個旅人，一個被放逐的旅人，在寧靜的雪峰與奔騰的河水之間，我的靈魂在陽光的芒刺之下上下求索，我相信，在這沉醉而且狂野的時刻，我的切入會碰撞出熱烈的火花。山上的松樹是堅守崗位的哨兵，匆忙的西風(fēng)是壯烈的漢子，腳下的古道是一段塵煙四起的歷史，而天天走過的瘦馬，仿佛在天天穿越著時空的天涯。

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